Meine Damen und Herren,
Liebe Freunde,
Heute die Parfümeure, diese neugierigen Nasen, «Halbinsel[n], die man mit Edmond Rostand bewundern kann: «Für einen Parfümeur, was für ein Schild! » Diese Nasen, an die Gogol uns erinnert, dass sie auf Russisch das Anagramm des Wortes «Traum» sind und aus dem sie sich absichtlich Geruchsforscher machen, investieren zum ersten Mal in seiner Geschichte das Ministerium für Kultur und Kommunikation. Ich freue mich sehr, Sie hier im Haus der Kultur und der Schöpfer zu versammeln, Sie, die bezaubernden Geheimnisse des Alltags, deren Know-how und Tradition auf das pharaonische Ägypten zurückgeht, Erben der heiligen, rituellen, medizinischen und sogar magischen Traditionen des Parfüms, der sich vom Fleisch der ägyptischen Götter bis zum Blut Christi allmählich von seiner Rolle als Allheilmittel trennte und vom Hof Ludwigs XIV. zu einem Objekt des Hedonismus und der Kunst wurde.
Die Geschichte des Parfüms ist zugleich die Geschichte der Verführung, der Verführung von Menschen oder Göttern, der Krankheit und der hygienischen Vorsichtsmaßnahmen, wie Alain Corbin in Das Miasma und die Narzisse zeigt, der Freude an der Toilette ist die Geschichte unserer eigenen Animalität. Im Duft spielt sich die enge Ambivalenz des Menschen zwischen Zivilisation und Animalität ab; es ist die Geschichte der Verfeinerung der Sekrete der Natur. Parfüm ist auch eine Sprache, eine Terminologie von unerhörtem Reichtum, die mit den gelehrtesten Wörtern wie den vertrautesten Ausdrücken, Verbindungen zwischen Gerüchen und unseren Darstellungen webt. Eine Ansammlung von künstlerischen Kreuzungen, die Ausdruck der Kunst des Parfüms sind, mit Schmuck aus Glas, Kristall, Birne, verzierten, geschnitzten Fläschchen, die wie Steine geschnitten sind, die in den Kuriositätenkabinetten jeden Platz haben: Das Objekt Parfüm sammelt und konzentriert eine wahrhaft melancholische Kostbarkeit.
Und schließlich gibt es die Wissenschaft der Düfte, eine Mischung aus Botanik, Physik, Chemie, Extraktion von Essenzen, synthetischen Körpern, Molekülen, Zählung der großen olfaktorischen Familien - die Holzarten, die Farne, die Chypres, die Hesperiden, die Blumen, die Leder, Orientalische Bernsteine - die die Duftkomposition zu einer komplexen Idylle zwischen Kunst und Wissenschaft machen.
Richard Bohringer erklärt Helen Mirren in einem Film von Peter Greenaway, in dem er die Rolle eines Kochs spielt, dass das Kochen von schwarz gefärbtem Essen für seine Kunden eine Erinnerung an ihre eigene Endlichkeit ist und ihnen bei der Verkostung die Möglichkeit bietet, den Tod zu besiegen. Das Gleiche gilt für Parfüms. Ein Duft, ein Geruch, weil er sowohl vergänglich als auch nachdenklich ist, so flüchtig wie in ein Fleisch eingeschrieben, taucht das Wesen in eine andere Zeit, wird zum Träger des Gedächtnisses, so wie er die Nerven der Phantasie stimuliert. Im Gegensatz zum oberflächlichen Duft ist es die leuchtende Erinnerung an eine neugierige Natur, das Reich der Beschwörungen. Für die meisten von uns ist es nicht das Schloss meiner Mutter, sondern der «Duft meiner Mutter», auf dem wir unsere Kindheitserinnerungen aufbauen.
Parfüm hat seinen Platz im Kulturministerium. Heute sind es Parfümeure-Designer sowie die große Tradition der französischen Parfümerie, die ich aufwerten möchte. Bis vor kurzem war die Kunst der Parfümerie hauptsächlich französisch; derzeit sind mehr als zwei Drittel der 700 Parfümkomponenten Franzosen. Doch diese Künstler der Düfte, die sich hinter den Marken verstecken, genießen in ihrer überwiegenden Mehrheit nicht die Anerkennung, die sie verdienen. Dank dieser Ausstellung, die den Designern von Parfüms und ihrem Know-how in den Schaufenstern des Palais Royal gewidmet ist, für die ich der Kommissarin Annick Le Guérer und dem Präsidenten der Société Française des Parfumeurs, Patrick Saint-Yves, danken möchte, deren Wettbewerb wertvoll war, Das Ministerium für Kultur und Kommunikation möchte die Anerkennung eines bedeutenden kreativen und kulturellen Sektors sicherstellen.
Ich wünsche mir, dass wie die Intelligenz der Hand die Intelligenz der Nase als Kunstfertigkeit anerkannt wird. Denn die Parfümeure sind Akteure des französischen Kulturerbes, die unterstützt werden müssen, damit die Weitergabe ihres Know-hows sowie ihre kreative Freiheit gewährleistet und aufrechterhalten werden. Ob sie unabhängig, an Kompositionshäuser angeschlossen oder Luxusmarken sind, Parfümeure haben einen vollwertigen Platz in der französischen Kulturlandschaft.
Wie die Musik ist auch das Parfüm eine Kunst der Zeit, wie es einer seiner berühmtesten Vertreter, Figur des Komtur und historischer Referenz, Edmond Roudnitska, zugestanden hat. Dank der Arbeit der Osmothek, deren Ziel es ist, die vorhandenen Düfte zu erhalten, zu sammeln, aber auch die Meisterwerke der Vergangenheit zu rekonstruieren, hat er den Test der Zeit bestanden. Als Bibliothek der Düfte, der Vergänglichen und Labor gegen den Verschleiß der Zeit möchte ich die Osmothek von Versailles sehr herzlich für ihre Rolle als Bewahrer und Träger des künstlerischen Wissens einer unserer schönsten kulturellen Traditionen begrüßen.
«Parfümeur, dein Name ist niemand»: Das ist eine berühmte Formel, die heute hinfällig ist. In diesem Geist der Wertschätzung und Wertschätzung wollte ich den Designern und Parfümeuren großer Talente gedenken, die ihr Know-how, ihre Technik, die unsere Sensibilität wecken, bereichern, erneuern und weitergeben.
Liebe Daniela Andrier,
«Ich gehöre einem Land an, das ich verlassen habe. Zu dieser Stunde blüht hier in der Sonne ein ganzes Haar mit Wäldern... Komm, du ignorierst es, komm, ich sage dir leise: der Duft der Wälder meines Landes gleicht Erdbeere und Rose... Du würdest schwören, wenn der Herbst eindringt und das gefallene Laub zerschmettert, dass ein zu reifer Apfel gerade gefallen ist, und du suchst ihn, und du riechst ihn hier, dort, in der Nähe...» Diese Worte von Maurice Genevoix in Raboliot könnten außerhalb des geografischen Kontextes Ihre Worte sein - Echo und Resonanz der Gerüche in der Nostalgie der Vergangenheit, wenn die Kontrolle über das, was man wahrnimmt, die Türen der Erinnerung öffnet. Ihre Lehren verdanken Sie schmerzhaften Trennungen, der Trennung Ihres Landes, Deutschlands, Ihrer Sprache, Ihrer Mutter, des Duftes Rive Gauche von Yves Saint Laurent, dessen Normierung Sie viele Jahre später realisieren werden. Während Ihres Philosophiestudiums an der Sorbonne bietet Ihnen die Entdeckung des Berufs des Parfümeurs die Gelegenheit, Ihre Abwesenden wiederzusehen.
Der Duft gehörte für Sie zu dieser «sehr verzauberten Seite der Welt», die dem Gedächtnis seine Tiefe verleiht. «Der Duft begleitet unsere Gegenwart wie eine kleine Musik, und er muss mächtig sein, um nach unserem Tod eine Spur zu hinterlassen». Wenn man eine Parfümflasche öffnet, wenn man die Birne drückt, ist es keine monolithische Welt, die wieder auftaucht. Was auf die Haut projiziert wird, in den Raum, ist das, was Sie diese «kleine[s] Musik[s] nennen, wie der «kleine Satz» von Vinteuil, der bei Proust die Erinnerungen an das verlorene Glück in Swann wieder aufleben ließ.
Sie unterrichten zuerst während eines Praktikums bei Chanel, dann eines bei Robertet, bevor Sie dank des Parfümeurs von Chanel, Jacques Polge, an die Parfumerie-Schule von Roure gehen. Sie treten dann der Firma Roure bei, die heute Givaudan geworden ist, als Assistentin von Edouard Fléchier, dem Schöpfer der beißenden Provokationen wie Poison de Dior, bevor Sie Meisterparfümeur werden.
Ihre Zusammenarbeit mit Madame Prada, deren Arbeit und Universum Sie inspirieren, führt zu Duftkompositionen im Gefolge der besonders raffinierten und originellen Modedesignerin, darunter Iris und Infusion d'Iris oder Infusion von Orangenblüten, Kurzlebige Infusionen, Prada Homme und der jüngste Prada Candy mit pudrigen Gourmet-Akzenten bilden eine vollwertige Linie des Hauses Prada und tragen dazu bei, die Welt mit Düften zu bereichern, die es noch nicht gab. Abgesehen davon, dass Sie die Nase des Modehauses sind, haben Sie auch mit ungewöhnlichem Wissen und Sensibilität Le Monde est beau de Kenzo, She d'Emporio Armani, Contradiction de Calvin Klein, Angélique Noire de Guerlain geschaffen und realisiert. Sie erfinden ständig neue Düfte für große Marken und Luxushäuser, interpretieren ihren Geist neu und verbinden sie mit Ihrem Wissen und Ihrer Sensibilität. Abenteuer der Freiheit und kreative Entdeckung, die Sie zu einem sehr inspirierten Designer-Parfümeur machen. Mit jedem Duft, auf jeder Haut, wird ein anderes Szenario geschrieben, von dem Sie das Geheimnis haben.
Liebe Daniela Andrier, im Namen der Französischen Republik machen wir Sie zum Ritter des Ordens der Künste und der Literatur.
Liebe Françoise Caron,
Das Eau d'Orange Verte für Hermès ist Ihr Meisterwerk. Das 1979 gegründete «splash Cologne», ein zeitloses Must-have für Chic mit Hesperia-Noten, begeistert seit über 30 Jahren. Es ist ein heller und frischer Duft, der sowohl an eine flüchtige Fröhlichkeit als auch an eine vornehme Scham erinnert und Raffinesse mit Einfachheit reimt. Es folgt dem «wunderbaren Wasser» von Jean-Marie Farina, das im 18. Jahrhundert im Kontrast zu den bekanntesten Essenzen wie Sandelöl, Zimtöl oder Moschus stand und gleichzeitig die Frische brachte, die seinen Erfolg ausmacht, Die fruchtige Sonne von Bergamotte, Zitronenbaum, Mandarine und Orange. Tonischer und fruchtiger Saft, der sich nicht auf das Gefühl der Sauberkeit beim Einreiben beschränkt, Eau d'Orange Verte, gibt dem Körper und dem Geist Schwung. Dank Ihrer Spontaneität haben Sie es geschafft, dem Eau de Cologne, diesem legendären subtilen und leichten Duft, eine trockene Rundung, eine bittere Süße zu verleihen.
Wenn Sie an der Parfumerie-Schule in Roure teilnehmen, sind Frauen im Beruf ungewöhnlich selten, und Sie gelten als Pionierin. Seit Ihrer Kindheit baden Sie in der Welt der Düfte: Dies ist eine familiäre Sensibilität, die auch Ihr Bruder Olivier Cresp geerbt hat. Nach 23 Jahren im Kompositionshaus Givaudan betreten Sie 1995 Quest International und seit 5 Jahren bereichern Sie bei Tagasako Ihre flüchtige Sprache weiter.
Sie haben viele Blumen komponiert, wie Michèle de Balenciaga, Ombre Rose von Jean-Charles Brosseau, dominiert von der italienischen Iris, mit fruchtigen und pudrigen Noten mit Honig und Vanille, Pfirsich und Ylang-Ylang, Der Duft erinnert an den Luxus Art déco bis in die Flasche, aber auch Choc de Cardin oder Iris Nobile für Acqua di Parma im Duo mit Francis Kurkdjian. Emanuel Ungaros Erscheinung ist ein blumig-fruchtiger Duft, bei dem die Rose zusammen mit der Passionsblume die Noten von Himbeerblüten erwärmt. Mit Angel Violet, dem kultigen Duft von Thierry Mugler, der von Ihrem Bruder kreiert wurde, bringen Sie das Veilchen unter die «Very Irresistible» Essenzen des legendären und innovativen Angel.
Wenn Sie für die großen Marken arbeiten, möchten Sie auch für die sogenannten «Nischenmarken» für die Freiheit schaffen, die sie den Parfümeuren lassen. So haben Sie für Astier de Vilatte ein Eau Chic, ein Eau de Cologne, ein Eau Fugace und ein Eau de la Commune kreiert, und für Le Labo, Fleur d'Oranger 27 einen Saft, der von allen Zitrusfrüchten im Garten Ihrer Eltern inspiriert ist.
Liebe Françoise Caron, Ihre anmutigen Kreationen, an tausend Orten duftende Essenzen, die den linken Verführungen eigen sind, und zu sexuelle Etiketten bieten uns einfache, reine, unvergessliche Düfte. Ich freue mich sehr, Sie im Namen der Französischen Republik zum Ritter des Ordens der Künste und der Literatur zu ernennen.
Lieber Olivier Cresp,
Im Geruch von Patschuli soll man die Straßen Asiens, die Reinheit des Kampfers und die Hitze des Humus erkennen.
Böses Benzin, wenn es unsachgemäß extrahiert wird, Benzin, das zehn Jahre lang fast verschwunden war, nachdem El Niño die südostasiatischen Plantagen verwüstete, getarnte Essenz mit Rosen oder Ylang-Ylang, es war der Einfallsreichtum eines so gierigen Parfümeurs wie Olivier Cresp erforderlich, um die Brutalität und Pracht von Patschuli mit einigen Gramm Schokolade und dem Zucker eines Liebesapfels, dem Jahrmarkt unserer Kinder, zu verbinden, um die Parfümerie zu revolutionieren.
1992 kreierten Sie Angel für Thierry Mugler: ein innovatives Parfüm, ein «Blockbuster»-Parfüm, so sehr, dass sein Erfolg international, weiblich und männlich, intim und verführerisch zugleich ist. Mit Angel ist es auch Patchouli, dieser Duft, den Sie so sehr schätzen, dass Sie wieder auf den neuesten Stand bringen. Eine Revolution, gemessen an den Hunderten von Angel-Derivaten, die seitdem entstanden sind.
Im Bereich der Flaggschiff-Düfte sind Sie der König der Verwirrung. Weder männlich noch weiblich, sie offenbaren Persönlichkeiten, indem sie mit der Haut verschmelzen. Die Männer tragen schon lange Angel und die Frauen tragen schon Ihren Jüngsten, Kokorico, mit der Abkürzung Jean-Paul Gaultier. Als berühmter Trendsetter mit süßen Noten ist Angel nur ein Beispiel für die vielen «Wecker», die Sie hervorgebracht haben.
Wenn man in Grasse geboren wird, könnte man meinen, Ihr Schicksal sei bereits vorgezeichnet. Von Ihren Urgroßeltern aus mischt Ihre Familie als Rohstoffhändler die edelsten Rose- und Jasminkulturen. Die reinen Düfte von Hesperiden, Tuberosen, Nelken und Aldehyden sind die Melodien, die Ihr Vater Ihnen zeigt. Auf Sie, Ihren Bruder Jean und Ihre Schwester Françoise Caron.
Mit sieben Jahren jedenfalls wissen Sie, dass Sie Parfümeur sein werden, und in Ihrem Zimmer entdecken Sie heimlich die Freude an den subtilen Mischungen von Essenzen. Mit dem Behälter in der Tasche fahren Sie in die Vereinigten Staaten, um für die Firma Biddle Sawyer zu arbeiten, die Ihnen Chromatographie und Lebensmittelaromen näher bringt. Für diejenigen, die euer Universum kennen, wissen wir, wie wichtig dieses Lernen war. Die Geschmackskonnotationen in Ihren Kreationen sind Teil Ihrer Signatur, von den Pralinen-Schokolade von Angel bis zu den Zitronen aus dem Wasser von Kenzo für Mann oder Kaffee und Tonkabohne in Gloria de Cacharel.
Sie kehren nach Paris zu De Laire zurück, das für die Qualität seiner Basen für die Marken Guerlain und Chanel bekannt ist, und fahren durch Holland zu Naarden -jetzt Quest, wo Sie einen anderen Mentor treffen, Pierre Bourdon, bevor Sie nach Grasse zurückkehren. Seit 1992 arbeiten Sie bei Firmenich daran, den «feinen Duft» zu veredeln. Deine Ideen entstehen nach einem Spaziergang im Wald, einer Pilzernte, einem Fertiggericht oder einem Lied wie dem der Rolling Stones, das Gloria inspirieren wird.
Sie wurden 2002 zum Meister der Parfümerie ernannt, ein begehrter Titel in Ihrem Beruf. Sie haben die Kunst des Parfüms einer Epoche zugeordnet und alle möglichen Ressourcen der epikureischen Evokationen genutzt.
Lieber Olivier Cresp, im Namen der Französischen Republik machen wir Sie zum Ritter des Ordens der Künste und der Literatur.
Lieber Dominique Ropion,
Der Duft nimmt bei euch den Weg der Euphorie, mit Nacht des Menschen, mit dem der Fremdheit, mit dem reinen Gift.
Ihre Kreationen erinnern an Dichte, Reflexion, Alter und kommende Epochen. Begegnungen, Schocks der Avantgarde auch, wenn Sie mit Frédéric Malle zusammenarbeiten - ich denke zum Beispiel an Geranium für Monsieur.
Ihre Mutter und Ihr Großvater arbeiten für Roure, heute Givaudan, das damals als eines der großen Unternehmen der Parfümerie des 20. Jahrhunderts galt. Auch wenn Ihnen dieses Universum vertraut ist, ziehen Sie ihm die Strenge der Physik vor, die Sie während Ihres Studiums anstreben, bis zu dem Tag, an dem Sie ein Chromatographie-Praktikum wieder nach Roure führt. Ermutigt von ihrem Präsidenten, Jean Amic, sowie von den Parfümeuren Jean-Louis Sieuzac und Pierre Bourdon, werden Sie nach drei Jahren in Grasse in die Parfümerieschule des Unternehmens aufgenommen.
Ihr erster Glanzsprung erscheint für Givenchy, als er 1984 - und mit nur 27 Jahren - den opulenten und jetzt sehr klassischen Ysatis kreiert. Ihre Partnerschaften mit Florasynth, Dragoco und International Flavors & Fragrances, die Sie im Jahr 2000 aufgenommen haben, begleiten Ihre brillante Karriere als Parfümeur mit Charakter sowie als raffinierter und anspruchsvoller Ästhetiker.
Sie entwickeln Ideen für Blumen: Jasmins, Knollenrosen, Johannisbeerblüten, ganz zu schweigen von der Orangenblüte, mit der Sie gerne über ihre Metamorphosen jonglieren. Bei den Tieren handelt es sich um Civette, Castoreum oder Bernstein. Alles wird mit Sandelholz enthüllt.
Sie werden als Perfektionist und Demut bezeichnet, sowohl manuell als auch technisch. Sie nähern sich der Materie als Handwerker und Wissenschaftler, um die tiefe Konstitution der Materie, die Sie lieben, zu erfassen, und dann veredeln Sie ihre Konturen, Volumen und Kontraste, um eine Persönlichkeit hervorzubringen, wie ein Bildhauer oder ein Architekt, So entsteht eine echte olfaktorische «Form».
Ihre olfaktorischen Werke richten sich nicht nur an einen eingeschränkten Rundgang. Ihre neunte Zusammenarbeit mit dem Verlag Frédéric Malle, A Portrait of a Lady, wurde mit dem Prix France des Jahres 2011 ausgezeichnet; und Ihre sechzig Düfte, deren Unebenheiten manchmal abgerundet wurden, wie Alien von Thierry Mugler, Code for Woman von Armani, Der Mann von Yves Saint Laurent oder Mondabend von Sisley, gehören zu den breiten Kreisen der klassischen Parfümerie und gelten als große Erfolge. Der internationale Parfüm-Preis, den Sie 2008 erhalten haben, bestätigt dies.
Dank der edlen Handwerkskunst der Parfümerie, die Ihre Strenge mit dem Anspruch an Form und Reflexion verbindet, tragen Sie zur Exzellenz und Avantgarde der französischen Duftwelt bei.
Lieber Dominique Ropion, im Namen der Französischen Republik machen wir Sie zum Ritter des Ordens der Künste und der Literatur.
Lieber Maurice Roucel,
Von der wissenschaftlichen Forschung bis zur sensiblen Materie sind Sie ein Denker der Düfte, deren Kreationen eine Rückkehr zu den Rohstoffen ausdrücken, auf der Suche nach den eigentlichen Quellen der Geruchsemotionen.
Als ausgebildeter Chemiker haben Sie Ihre Forschung am CNRS zur organischen Synthese begonnen und gehen dann zur Chromatographie, mit der Sie Rohstoffe trennen und identifizieren können. Die Liebe zur Analyse, zu den Molekülen, zur Reduktion der Materie haben Sie zu einem «Entdecker gemacht, der sich durch die Formeln bewegt». Wenn das Haus Chanel einen Chemiker sucht, stellen Sie sich bei Henri Robert vor und betreten die Welt der Parfümerie. Ihre Leidenschaft: die Eigenschaften der Düfte und die Erfahrung der olfaktorischen Emotionen zu kennen: das Eau Sauvage von Dior, das Sie als junger Mann entdeckt haben, und die Nummer 19 von Chanel, die Sie «wie einen Diamanten aussehen lässt, dessen jede Facette ein anderes Licht reflektiert». Mit der Nase in den Büchern verfeinern Sie Ihr Wissen in Chanels umfangreicher Bibliothek. Ihre Unterschrift wird am Ende auftauchen, einfach, großzügig und sinnlich, zugleich puristisch und nah an einer Bildströmung, die Ihnen lieb ist, dem Fauvismus.
Während sechs Jahren lernen Sie die vielfältigen Reichtümer der Rohstoffe kennen. Sie werden als Parfümeur bei International Flavors&Fragrances eingestellt und schließen sich dann PPF Bertrand Frères an, später Quest, dann Givaudan. Heute arbeiten Sie bei Symrise.
Fasziniert von Ambroxan, einem synthetischen Molekül, das in der heutigen Parfümerie unentbehrlich geworden ist und sich dem Ambrox annähert und es ermöglicht, den natürlichen grauen Bernstein, aber auch den Muscon, der einen moschusartigen oder erotischen Geruch verleiht, zu ersetzen, sanft animalisch, durch die Magnolienblume, die Sie zum ersten Mal in 24 Faubourg für Hermes verwendet haben, haben Sie die Gabe, vertraute Gerüche zu erneuern: die Veilchenblüte, die uns in Ihrer Kreation für Guerlain neu und vertraut erscheint, Frechheit, in der Sie zögern, ihm rote Früchte sowie einen Hauch von Orangen- und Rosenblüten hinzuzufügen.
All Ihre Kreationen basieren auf Ihrer Entdeckung aller olfaktorischen Familien, die Sie gerne bereisen, und ihren Variationen in einer persönlichen Formel, wie es Edmond Roudnitska tun konnte. So entstand der Moment von Guerlain aus der Begegnung mit der Welt von Sylviane Delacourte.
Es gibt auch den außergewöhnlichen theatralischen und geheimnisvollen Musc Ravageur, der als «Akt der Verführung und Großzügigkeit» gedacht ist, und In deinen Armen ein Quartett mit Frédéric Malle, einem Duft, der in große Blöcke aus «Kaschmirholz», Sandelholz, Moschus und Patschuli geschnitzt ist, Mit einem Cocktail aus Salicylaten und Weihrauch, Heliotropin und einem Akkord aus Veilchen.
Als preisgekrönter Parfumeur des Prix François Coty im Jahr 2002 sind Sie ein weitläufiger Designer mit einem besonders vielfältigen Einfallsreichtum. Freie Nase und abenteuerlicher Geist, im Dienst des Schwungs, der Suche und des Spirituellen.
Lieber Maurice Roucel, im Namen der Französischen Republik machen wir Sie zum Ritter des Ordens der Künste und der Literatur.