Señoras y señores:
Queridos amigos:
Hoy los perfumistas, esas narices que fuerzan la curiosidad, «península[s] que se puede admirar con Edmond Rostand: «¡Para un perfumista, qué señal! » esas narices que Gogol nos recuerda que en ruso son el anagrama de la palabra «sueño» y de las que se hacen, a propósito, los exploradores olfativos, invierten por primera vez en su historia el ministerio de la Cultura y de la Comunicación. Estoy muy feliz de reuniros aquí en la casa de la cultura y de los creadores, vosotros, los encantadores secretos de la vida cotidiana, cuyos conocimientos y tradición se remontan al Egipto faraónico, herederos de las tradiciones sagradas, rituales, médicos e incluso mágicas del perfume, que, de la carne de los dioses egipcios a la sangre de Cristo, dejó progresivamente su papel de panacea para, a partir de la corte de Luis XIV, convertirse en un objeto de hedonismo y de arte.
La historia del perfume es a la vez la historia de la seducción, de los hombres o de los dioses, de la enfermedad y de las precauciones higienistas como muestra Alain Corbin en El miasma y el narciso, del placer del baño, es la historia de nuestra propia animalidad. Se juega en el perfume la estrecha ambivalencia del hombre sentado entre la civilización y la animalidad; es la historia del refinamiento de las secreciones de la naturaleza. El perfume es también una lengua, una terminología de una riqueza inaudita, que teje con las palabras más doctas como las expresiones más familiares, vínculos entre los olores y nuestras representaciones. Condensado de cruces artísticos cuyo arte del perfume es la expresión, con su adorno de cristal, de cristal, su pera, sus frascos ornamentados, tallados como piedras que tienen todo lugar para sentarse en los gabinetes de curiosidades: el objeto perfume recoge y concentra una preciosidad propiamente melancólica.
Y por último está la ciencia de los perfumes, mezcla de botánica, de física, de química, de extracciones de esencias, de cuerpos de síntesis, de moléculas, censo de las grandes familias olfativas - los bosques, los helechos, los Chypres, las hesperidas, los cueros, los ámbar orientales - que hacen de la composición de perfume un complejo idilio entre el arte y la ciencia.
Richard Bohringer explica a Helen Mirren, en una película de Peter Greenaway, que cocinar alimentos de color negro para sus clientes es recordarles su propio acabado y ofrecerles así, en la degustación, la oportunidad de vencer a la muerte. Lo mismo ocurre con los perfumes. Un perfume, un olor, porque es tanto evanescente como remanente, tan fugaz como inscrito en una carne, sumerge al ser en otro tiempo, se convierte en el vehículo de la memoria tanto como estimula los nervios de la imaginación. Al contrario de lo superficial, el perfume es el recuerdo brillante de una naturaleza indiscreta, el reino de las evocaciones. Para la mayoría de nosotros, no es el Castillo de mi Madre, sino el «Perfume de mi Madre», sobre el cual construimos nuestros recuerdos de infancia.
El perfume tiene su lugar en el Ministerio de Cultura. Hoy son perfumistas creadores así como la gran tradición de la perfumería francesa que quiero valorizar. Hasta hace poco, el arte de la perfumería era esencialmente francés; actualmente más de dos tercios de los 700 compositores de perfumes son franceses. Sin embargo, estos artistas de los olores, escondidos detrás de las marcas, no gozan, en su gran mayoría, del reconocimiento que merecen. Gracias a esta exposición dedicada a los creadores de perfumes y a su saber hacer en las vitrinas del Palacio Real, por la que doy las gracias a la Comisaria Annick Le Guérer y al Presidente de la Sociedad francesa de perfumistas, Patrick Saint-Yves, cuyo concurso fue precioso, el Ministerio de Cultura y Comunicación desea garantizar el reconocimiento de un sector eminentemente creativo y cultural.
Deseo que, como la inteligencia de la mano, se reconozca la inteligencia de la nariz como profesión de arte. Porque los perfumistas son actores del patrimonio cultural francés que hay que apoyar, para que se garantice y se perpetúe la transmisión de su saber hacer, así como su libertad de creación. Ya sean independientes, vinculados a casas de composición o incluso a marcas de lujo, los perfumistas tienen un lugar pleno en el paisaje cultural francés.
El perfume, al igual que la música, es un arte del tiempo, como lo concedía uno de sus más ilustres representantes, figura de comendador y referencia histórica, Edmond Roudnitska. Pasa la prueba del tiempo, gracias al trabajo de la Osmoteca cuyo objeto es conservar, reunir los perfumes existentes, pero también reconstruir las obras maestras del pasado. Biblioteca de efluvios, de evanescentes, laboratorio contra el desgaste del tiempo, deseo saludar muy calurosamente a la Osmoteca de Versalles por su papel de salvaguardia y de poseedor del saber artístico de una de nuestras más bellas tradiciones culturales.
«Perfumista, tu nombre es persona»: he aquí una célebre fórmula hoy caducada. Con este espíritu de valorización y reconocimiento he querido rendir homenaje a creadores-perfumistas de grandes talentos, que enriquecen, renuevan y transmiten sus conocimientos técnicos, que despiertan nuestras sensibilidades.
Querida Daniela Andrier:
Pertenezco a un país que he abandonado. A esta hora florece al sol toda una cabellera embalsamada de bosques... Ven, tú que lo ignoras, ven que te digo en voz baja: el perfume de los bosques de mi país iguala la fresa y la rosa... Jurarías, cuando el otoño penetra y hiere el follaje caído, que una manzana demasiado madura acaba de caer, y la buscas, y la hueles aquí, allí, muy cerca... » Estas palabras de Maurice Genevoix en Raboliot, podrían, fuera del contexto geográfico, ser los suyos - eco y resonancia de los olores en la nostalgia del pasado, cuando perder el control de lo que se percibe abre las puertas de la memoria. Sus aprendizajes se los deben a dolorosas separaciones, la de su país, Alemania, su lengua, su madre, su perfume Rive Gauche de Yves Saint Laurent, cuya puesta a las normas de la fórmula realizaréis muchos años más tarde. Durante sus estudios de filosofía en la Sorbona, es el descubrimiento del oficio de perfumista que le ofrecerá plenamente la oportunidad de encontrar a sus ausentes.
El perfume pertenecía para vosotros a ese «lado muy encantado del mundo» que da a la memoria su profundidad. Según usted, «el perfume acompaña nuestro presente como una pequeña música y debe ser potente para dejar una huella después de nuestra muerte». Cuando se descorcha una botella de perfume, cuando se presiona la pera, no resurge un mundo monolítico. Lo que se proyecta sobre la piel, en el espacio, es lo que llamáis «pequeña[s] música[s]» como la «pequeña frase» de Vinteuil que en Proust hacía resurgir en Swann los recuerdos de la felicidad perdida.
Primero hace sus clases en una pasantía en Chanel, luego otra en Robertet, antes de incorporarse a la escuela de perfumería de Roure, gracias al perfumista de la casa Chanel, Jacques Polge. Luego se integra a la sociedad Roure, hoy convertida en Givaudan, como asistente de Edouard Fléchier, el creador de las provocaciones mordantes como Poison de Dior, antes de convertirse en maestro perfumista.
Su colaboración con Madame Prada, cuyo trabajo y universo le inspiran, da origen a composiciones olfativas siguiendo la estela de la diseñadora de moda, particularmente refinadas y originales, como Iris e Infusión de Iris, o incluso Infusión de flor de azahar, Infusiones efímeras, Prada Hombre, y el último nacido Prada Candy con acentos polvorientos golosos, constituyen una gama completa de la casa Prada y contribuyen a enriquecer el mundo con fragancias que no existían. Aparte de ser la nariz de la casa de moda, también ha creado y realizado con un conocimiento y sensibilidad inusual, Le Monde est beau de Kenzo, She d'Emporio Armani, Contradicción de Calvin Klein, Angélique Noire de Guerlain. Usted reinventa continuamente nuevos efluvios para las grandes marcas y casas de lujo, reinterpretando su espíritu y combinándolos con su conocimiento y sensibilidad. Aventura de libertad y descubrimiento creativo que te convierten en un creador-perfumista muy inspirado. Con cada fragancia, sobre cada piel, se escribe un guión diferente cuyo secreto tenéis.
Querida Daniela Andrier, en nombre de la República Francesa, le nombramos Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.
Querida Françoise Caron:
El Agua de Naranja Verde para Hermes es su obra maestra. Creado en 1979, este «splash Cologne», must indeleble de chic con notas hesperizadas, no deja de seducir desde hace más de treinta años. Es un perfume luminoso y fresco, que evoca tanto una jovialidad fugaz como un pudor distinguido, haciendo rimar refinamiento con sencillez. Se inscribe en la estela del Eau de Cologne, «agua admirable» creada por Jean-Marie Farina que, en el siglo XVIII, contrastaba con las esencias más conocidas como el aceite de sándalo, el aceite de canela o el almizcle, aportando a la frescura que hizo su éxito, el sol afrutado de bergamota, limonero, mandarina y naranja. Jugo tónico y afrutado, que no se reduce a la sensación de limpieza cuando se frota, el Agua de Naranja Verde, da un impulso altivo al cuerpo y al espíritu. Gracias a su espontaneidad, ha conseguido aportar a la Colonia, esta legendaria fragancia sutil y ligera, una redondez seca, una dulzura amarga.
Cuando te matriculas en la escuela de perfumería de Roure, las mujeres son excepcionalmente raras en la profesión, por lo que eres una pionera. Desde su infancia grasesa se baña en el universo de los aromas: se trata de una sensibilidad familiar que su hermano, Olivier Cresp, también habrá heredado. Después de 23 años en la casa de composición Givaudan, usted entra en Quest International en 1995, y desde 5 años es en Tagasako que usted continúa enriqueciendo su lenguaje volátil.
Ha compuesto numerosas flores como Michèle de Balenciaga, Ombre Rose de Jean-Charles Brosseau, dominada por el iris de Italia, realzada con notas afrutadas y en polvo con la miel y la vainilla, la pesca y el ylang-ylang, perfume de reminiscencia del lujo Art deco hasta en el frasco, pero también Choc de Cardin, o incluso Iris Nobile para Acqua di Parma, en dúo con Francis Kurkdjian. Aparición de Emanuel Ungaro es un floral-afrutado donde la rosa, asociada a la flor de la pasión, calienta las notas de los cogollos de frambuesa. Con Angel Violet, fragancia de culto de Thierry Mugler creada por tu hermano, haces entrar la violeta entre las esencias «Very Irresistible» del mítico e innovador Angel.
Si trabajas para las grandes marcas, también te gusta crear para las denominadas marcas de «nicho» por la libertad que dejan a los perfumistas. Para Astier de Vilatte, ha creado un Eau Chic, un Eau de Cologne, un Eau Fugace y un Eau de la Commune, y para Le Labo, Fleur d'Oranger 27, un jugo que se inspira en todos los cítricos del jardín de sus padres.
Querida Françoise Caron, vuestras creaciones gráciles, a mil lugares de esencias apestadas propias de las seducciones izquierdas y etiquetas demasiado sexuadas, nos ofrecen fragancias simples, puras, inolvidables. Me alegra mucho, en nombre de la República Francesa, haceros Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras.
Querido Olivier Cresp:
En el olor del pachulí, se dice reconocer las carreteras de Asia, la pureza del alcanfor y el calor mezclado del humus.
Gasolina maltratada si se extrae sin cuidado, esencia casi desaparecida durante diez años después de la devastación de El Niño que devasta las plantaciones del sudeste asiático, esencia camuflada con rosas o ylang-ylangylang, hacía falta la inventiva de un perfumista tan goloso como Olivier Cresp para asociar la brutalidad y el esplendor del pachulí con algunos gramos de chocolate y el azúcar de una manzana de amor, la de las ferias de nuestra infancia, para revolucionar la perfumería.
En 1992, usted crea Angel, para Thierry Mugler: un perfume innovador, un perfume «blockbuster», podría decirse, tanto su éxito es internacional, femenino y masculino, intimista y seductor a la vez. Con Angel, es también el pachulí, esa fragancia que tanto acaricias, que vuelves a poner al día. Una revolución, a juzgar por los cientos de derivados de Ángel que han surgido desde entonces.
En el campo de los perfumes emblemáticos, usted es el rey del desorden. Ni masculinos ni femeninos, revelan las personalidades fusionándose con la piel. Los hombres llevan mucho tiempo con Ángel y las mujeres ya llevan su último hijo, Kokorico, con las siglas de Jean-Paul Gaultier. Famoso lanzador de tendencias con notas dulces, Angel no es más que un ejemplo de los múltiples «despertadores» olfativos que habéis hecho nacer.
Al nacer en Grasse, uno podría creer su destino ya trazado. Desde sus bisabuelos, su familia mezcla las culturas de rosa y jazmín más nobles, como comerciantes de materias primas. Los aromas puros de hespérides, tuberosas, claveles y aldehídos son las melodías que tu padre te hace descubrir. A usted, a su hermano Jean, y a su hermana Françoise Caron. Un talento de familia.
A los siete años, en cualquier caso, sabes que serás perfumista y en tu habitación descubres en secreto la alegría de las sutiles mezclas de esencias. Con la bandeja en el bolsillo, se va a los Estados Unidos a trabajar para la empresa Biddle Sawyer que le hace descubrir la cromatografía y los aromas alimentarios. Para aquellos que conocen su universo, sabemos lo crucial que ha sido este aprendizaje. Las connotaciones gustativas en tus creaciones forman parte de tu firma, desde los bombones de chocolate de Angel hasta los limones de Eau de Kenzo para hombre o café y frijol de Tonka en Gloria de Cacharel.
Vuelve a París con De Laire, conocida por la calidad de sus bases para las marcas Guerlain y Chanel, y pasa por Holanda en Naarden -convertido en Quest, donde conocerá a otro mentor, Pierre Bourdon, antes de volver a Grasse. Desde 1992, es en Firmenich donde usted trabaja magnificando la «fragancia fina». Sus ideas surgen después de un paseo por el bosque, una cosecha de setas, un plato cocinado, o una canción como la de los Rolling Stones que inspirará a Gloria.
Nombrado maestro perfumista en 2002, título muy codiciado en su profesión, usted conectó el arte del perfume en una época, utilizando todos los recursos posibles de las evocaciones epicúreas.
Querido Olivier Cresp, en nombre de la República Francesa, le nombramos Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.
Querido Dominique Ropion:
El perfume toma en vosotros el camino de la euforia, con Noche del hombre, el de la extrañeza también, del Veneno puro.
Sus creaciones evocan la densidad, la reflexión, las edades y las épocas por venir. Encuentros, choques de vanguardia también cuando colaboras con Frédéric Malle - pienso por ejemplo en el Geranium para el señor.
Su madre y su abuelo trabajan para Roure, hoy Givaudan, considerado entonces como una de las grandes empresas de perfumería del siglo XX. A pesar de que este universo le es familiar, usted prefiere los rigores de la física que usted persigue durante sus estudios superiores, hasta el día en que una pasantía en cromatografía le lleva de nuevo a Roure. Animado por su presidente, Jean Amic, así como por los perfumistas Jean-Louis Sieuzac y Pierre Bourdon, se integra en la escuela de perfumería de la sociedad para la que trabajará, después de tres años en Grasse.
Su primera explosión aparece para Givenchy creando en 1984 - y con solo 27 años - el opulento y ahora muy clásico Ysatis. Sus colaboraciones con Florasynth, Dragoco e International Flavors & Fragrances, que integra en 2000, acompañan su brillante carrera de perfumista de carácter, así como de esteta refinada y exigente.
Usted desarrolla ideas orientadas hacia las flores: jazmines, rosas tuberosas, flor de Cassie, sin olvidar la flor de naranjo con la que le gusta hacer malabares sobre sus metamorfosis. Del lado animal, es la civeta, el castor o el ámbar gris. Todo se revela con el sándalo.
Se le llama perfeccionista y humilde, tanto manual como técnico. Abordas la materia como artesano y como científico, para delimitar la constitución profunda de la materia que más te gusta, luego estudias sus contornos, sus volúmenes y sus contrastes para hacer surgir una personalidad, como un escultor o un arquitecto, declinando así una verdadera «forma» olfativa.
Sus obras olfativas no se dirigen solo a un circuito restringido. Su novena colaboración con el editor Frédéric Malle, A Portrait of a Lady fue recompensada con el Premio Francia 2011 del Perfume del Año; y sus sesenta fragancias cuyas asperezas a veces se han redondeado como alíen de Thierry Mugler, Code for Woman de Armani, El hombre de Yves Saint Laurent o Soir de lune de Sisley, pertenecen a los circuitos anchos de la perfumería clásica y se consideran inmensos éxitos. El Premio Internacional del Perfume que se le concedió en 2008 lo demuestra.
Dando gracias a la noble artesanía de la perfumería, asociando a su rigor la exigencia de la forma y de la reflexión, contribuye a la excelencia y a la vanguardia del universo olfativo francés.
Estimado Dominique Ropion, en nombre de la República Francesa, le nombramos Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.
Querido Maurice Roucel:
De la investigación científica a la materia sensible, usted es un pensador con aromas cuyas creaciones expresan un retorno a las materias primas, en busca de las fuentes mismas de las emociones olfativas.
Como químico de formación, usted comenzó su investigación en el CNRS sobre síntesis orgánica, y luego se dirigió a la cromatografía, que le permite separar e identificar las materias primas. El amor por el análisis, por las moléculas, por la reducción de la materia, os han convertido en un «explorador que camina en las fórmulas». Cuando la casa Chanel busca un químico, te presentas en casa de Henri Robert y pones un pie en el mundo de la perfumería. Su pasión: conocer las propiedades de los aromas y la experiencia de las emociones olfativas: el Eau Sauvage de Dior, que ha descubierto joven y el n o 19 de Chanel, que le hace «el efecto de un diamante cuyas facetas reflejarían una luz diferente». Con la nariz en los libros, usted consigue su conocimiento en la biblioteca extensa de Chanel. Su firma va a terminar emergiendo, simple, generosa y sensual, a la vez depurada y cercana a una corriente pictórica que le es querida, el fauvismo.
Durante seis años, se llega a conocer las múltiples riquezas de las materias primas. Usted es contratado como perfumista en International Flavors&Fragrances, luego unirse a PPF Bertrand Frères, convertido en Quest, entonces Givaudan. Hoy trabajas en Symrise.
Fascinado por el Ambroxan, molécula de síntesis que se ha convertido en indispensable en la perfumería de hoy, que se acerca al Ambrox, y permite sustituir el Ámbar gris natural, pero también por el Muscone, que da un olor almizclado o erótico, suavemente animal, por la flor de Magnolia, que usted utilizó por primera vez en 24 Faubourg para Hermès, usted tiene este don de renovar olores familiares: la flor de violeta, que nos parece a la vez inédita y familiar en su creación para Guerlain, Insolencia, en la que no dudes en añadirle frutos rojos así como un toque de azahar y rosa.
Todas sus creaciones se basan en su descubrimiento de todas las familias olfativas que le gusta navegar, y sus declinaciones en una fórmula personal, como podía hacer Edmond Roudnitska. El Instante de Guerlain nació así del encuentro con el universo de Sylviane Delacourte.
También está el extraordinario Musc Ravageur, teatral y misterioso, concebido como un «acto de seducción y de generosidad», y En tes bras, un Quatremains con Frédéric Malle, perfume esculpido en grandes bloques de «madera de Cachemira», de sándalo, de almizcle y de pachulí, reforzado con un cóctel de salicilatos e incienso, suavizado con heliotrina, y coloreado con un acorde de violeta.
Perfumista galardonado con el Premio François Coty en 2002, usted es un creador prolijo, de una inventiva particularmente variada. Nariz libre y espíritu aventurero, al servicio del impulso, de la búsqueda y del espíritu.
Querido Maurice Roucel, en nombre de la República Francesa, le nombramos Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.