Señora Directora, Valérie Toranian,Maryline Bellieud-Vigouroux,Estimado amigo(a)s,

Me alegra mucho recibiros con ocasión de la inauguración de las
exposiciones de la revista ELLE y de la Casa de la Creación en los
escaparates de la calle de Valois. Estas dos hermosas exposiciones, que celebran
cada uno a su manera los jóvenes creadores, son una nueva oportunidad
para mí para decir la atención especial que llevo a la moda y
la importancia que concedo a que los creadores puedan expresar su
talento.

La moda, tal como se piensa en París, es un arte. No ignoro que
algunos pudieron discutirlo. Las artes aplicadas, las artes decorativas, no tienen
no siempre tuvo el mismo estatus que las Bellas Artes. Pero creo que esta
línea de reparto está desapareciendo, tanto a favor de la evolución
del arte contemporáneo, que a favor de la evolución de la propia moda.
Estamos redescubriendo que la moda nunca ha dejado de decir estas
de la condición humana, de sus vicisitudes y de su
grandeza, que también dicen la pintura o la ópera.

La moda es ridícula antes y es ridícula después, pero durante ella
es deslumbrante» dijo Pierre Cardin en un hermoso documental sobre
Jean-Paul Gaultier dirigida por Farida Khelfa que tuve el placer de ver la
semana pasada. Me gusta esta frase que designa tanto el
carácter suntuoso y trágico de la moda. La moda es a nuestra imagen, a
la imagen del Hombre: está destinada a existir un instante, a desaparecer
inmediatamente dicho. La moda está aquí, está ahora. Apenas lo tenemos
designada, ya no está, en otra parte es otra. «Los únicos paraíso
son los paraísos que hemos perdido», decía Proust, que también comparó
búsqueda del tiempo perdido a los pliegues innumerables de un vestido de Fortuny. La
moda es como El ángel de la melancolía de Durero, las alas giradas hacia
el futuro, mirando al pasado. Me gusta pensar que no
puede mostrarla en los museos solo a la manera de Orfeo, en
exponiéndola ni a la vista ni a la luz, de lo contrario pierde su color
y se deshace.

Por esta misma razón, sin embargo, la moda también dice gracia. Se hablaba
mucho deseo en la década de 1970. Lamento un poco que este
hábito se haya perdido. Roland Barthes escribió el Sistema de la moda y
los Fragmentos de un discurso amoroso, y era en el fondo el mismo libro. La
la moda está llena de deseo, y eso es lo que la hace tan deseable, porque
entonces ella transforma su propia desaparición en fiesta. Ella es una celebración
de la vida. Es una exaltación gozosa de lo efímero.

Los grandes creadores lo saben, que jalonan la historia de la libertad.
Chanel durante la guerra libre liberó a la mujer. El New Look,
después de la guerra, significó el retorno del optimismo y la libertad. Su
Imperium extraordinario, Yves Saint Laurent debe al hecho de que contribuyó
definir hitos esenciales en la historia de la mujer en
acompañando su emancipación. Otro ejemplo que también me habla,
Audrey Hepburn y Givenchy. Era la afirmación de que la inocencia, la
pureza, pueden ser glamour, la idea de que la virtud, percibida como gris y
retadora, podía ser sonriente y delicada. En todos los más bellos
retratos literarios que leemos, Las aventuras peligrosas, las amantes
stendhaliennes, hay una descripción muy precisa de lo que lleva
mujer amada. Stendhal, Flaubert, Balzac describían muy precisamente los
mujeres deseables. Los hacían iconos, egerías, a veces incluso
de las Vírgenes. Y la extraordinaria paradoja es que estas mujeres son
totalmente actuales, son de hoy. Escritores mágicos, pero
también la magia de la moda creativa, porque en el fondo la moda percibida como
Fugitiva es en verdad eterna.

Nicolas Ghesquière, hoy, es uno de esos grandes traficantes de deseo
y de eternidad de la que Francia puede enorgullecerse. Amo a Karl Lagerfeld, que
podría haber sobresalido en cualquier arte, y que eligió para encarnar la
moda de una manera extraordinaria. También me gusta Alaya Azzedine.
Azzedine Alaya es como Robert Bresson. Nadie lo conoce
No, no todo el mundo va a ver sus películas pero es el autor que estudiamos
lo más... Cuando vemos las creaciones de Galliano, es un sueño vaporoso
rara belleza. Nada es frívolo. Que sea alegre, provocativo,
difícil de entender es una cosa. Alivia es fácil de
entender? Hay algo de misterio en esto. El mundo de la moda es
un poco de arlequín, la alegría y la diversión, pero es solo una máscara en el
misterio.

¿Por qué insisto tanto en el carácter artístico, la naturaleza
esencial de la moda? Porque creo que mi primer deber en
como Ministra de Cultura y Comunicación, para ayudar a la
moda, apoyarla y desarrollarla - es por eso que
nos reunimos hoy en torno a la revista ELLE y la Maison
de los oficios de la moda mediterránea - es precisamente del
recordar. La costura en París, Didier Grumbach lo repite con razón, no
no sería lo que es sin la alta costura. Y la alta costura no
no sería ella misma lo que es sin el arte. Es porque
concebimos la moda como un arte, y no como una conveniencia, que
París es la capital de la moda, y creo que seguirá siendo así mientras
seguiremos fieles a esta inspiración. En este sentido, quiero comenzar
aquí por celebrar una iniciativa que puede parecer discreta, pero a la que
doy mucha importancia, quiero hablar de la apertura de un
programa de investigación sobre la historia de la moda en el Instituto Nacional
de Historia del Arte, siguiendo el modelo del que existe en Victoria and Albert
Museo. Esta memoria de la moda es la base de todo.

En segundo lugar, quiero saludar a los museos de la moda, el museo de las artes
decorativos o el museo Galliéra, sino también, o incluso, el Centro Nacional
del traje de escena de Moulins o el museo de arte e industria de Saint-Louis
Esteban, que eleva la moda a la categoría de patrimonio. Mi ministerio ha hecho
un esfuerzo especial en el primer lugar, el museo de las artes decorativas, en
a partir de 2011, 900.000 euros de subvención adicional. En
este estado de ánimo, me gustaría dedicar los próximos meses a reflexionar
con usted a una iniciativa que permitiría reforzar esta asociación
entre el arte y la moda, quizás abriendo otros museos de moda.
Me imagino a un orador que hablaría de los vestidos que llevan
las mujeres de Masaccio o de Rembrandt en el Louvre, las estatuas de
Versalles vestidas por uno de nuestros jóvenes talentos...

Esta articulación entre arte y moda debe permitirnos alimentar nuestros
escuelas y nuestros jóvenes estilistas. Gilles Rosier acaba de unirse a la Escuela
Nacional Superior de Artes Decorativas, estoy seguro de que lo hará
cuenta. Geneviève Gallot, su directora, lo entendió bien que, después de
obtenido el reconocimiento europeo del máster de moda, y haber creado
pasarelas con el Instituto Francés de la Moda y la escuela de la
cámara sindical, acaba de finalizar un acuerdo con la Escuela Nacional
superior de Bellas Artes, los dos conservatorios de París y la Escuela
Normal Superior. Es a costa de estas asociaciones que enriquecen el
currículo del alumno, a veces enseñándole los métodos de gestión,
a veces enseñándole la historia del arte, a veces frotándolo en el mundo de
la investigación, que nuestros diplomas ganarán en sustancia y en calidad sobre
la escena internacional.

Por lo tanto, la creación es el comienzo de todo y quiero poner todo en
obra para que lo siga siendo. Evidentemente, no ignoro, como
Ministro, que la creación implica una serie de condiciones materiales
específicos. Como el cine, la moda es un arte y una industria. Oro de
aunque el Ministerio de Cultura y Comunicación ha sabido
acompañar el desarrollo industrial del cine, creo que está
capacidad, al menos hasta cierto punto, de acompañar al
desarrollo de la moda. Para ello, he solicitado a mis servicios
trabajar en la creación de un fondo de anticipo sobre ingresos para la
modo. Si todas las tutelas del Instituto de financiación del cine y
industrias culturales están de acuerdo, me parecería razonable que fuera
el portador. Este fondo estaría destinado sobre todo a acompañar a los jóvenes
creadores en el segundo o tercer año de su carrera - que es
a menudo el más difícil - concediendo sin fianza, sobre la base de
anticipos de tesorería reembolsables a un tipo muy reducido, que permitan
alquilar una habitación o producir una colección a la espera de los primeros
compras. Complementario del fondo de garantía que el Ministerio de
la Industria pone a su lado para los creadores más confirmados, él
una voluntad común de aunar todas las energías en favor
de la creación.

Ya existen iniciativas que deseo saludar aquí. La Federación de la
costura hace mucho para los jóvenes creadores, muy discretamente, muy
Elegantemente, a imagen de su destacado presidente, Didier Grumbach.
La DEFI está trabajando mucho, al igual que la Federación de Ropa,
bajo la dirección de Jean-Pierre Mocho y de Paul Benyamin,
saludo la acción y el espíritu de apertura, en el momento de su partida. Pero
iniciativas pueden haber sufrido por no encontrarse siempre. El
momento adecuado. Las marcas de moda son frágiles, las tenemos
todos tenido la prueba dolorosa con la quiebra de la casa Christian
Lacroix. Francia no puede permitirse perder en su prima
jóvenes los talentos indispensables que la renovarán. O
se expondrá a que Milán, Londres o Nueva York le roben un día la idea de
la moda, como antes «Nueva York robó la idea de arte moderno», para
retomar el título del hermoso libro de Serge Guilbaut. Estoy seguro de que estos
fondos de anticipo y de garantía, añadidos a las demás iniciativas citadas,
darán oxígeno a las marcas francesas. Y está en el mismo
estado de ánimo que he acordado con la ANDAM, presidida por Pierre Bergé,
de acuerdo con el DEFI, que su premio anual se conceda a un creador
que trabajan en Francia. Si París debe en efecto seguir atrayendo toda la
creación, independientemente de la nacionalidad, creo que podría
perder mucho a contentarse con ser un solo lugar de paso.

Precisamente, los lugares son también un factor esencial de éxito para
la moda. Primero están las residencias. Pienso, por ejemplo, en la villa
Noailles, en Hyères. Mi ministerio le dio un apoyo suplementario
sustancial el año pasado; este esfuerzo continuará en 2011. Soy
también de cerca el proyecto de Centro Internacional de Investigación y
Creación que lleva su director, Jean-Pierre Blanc. En Marsella
también seguiremos apoyando la Casa de la Creación, fundada por
Maryline Bellieud-Vigouroux.

Junto a las residencias están los lugares de exposición y de trabajo. Se dice
muchas veces faltan en París. Quiero agradecer a Louis Vuitton y su
presidente Yves Carcelle que se comprometió a prestarnos por dos años un
lugar excepcional: las tres plantas de la antigua tienda Kenzo, rue du
Pont-Neuf. Allí, deseo que se pueda acoger a jóvenes creadores en
trabajo, y mostrar sus colecciones a los compradores extranjeros durante los
semanas de desfiles. Deseo también, al final de estos dos años, que
este lugar sigue existiendo. Estoy pensando en que el Palacio de Tokio
el estuche para acogerlo al término de sus trabajos de renovación. En el
como parte de su misión de apoyo a la escena francesa, el Palacio de Tokio
podría albergar un espacio de exposición-venta dedicado a jóvenes estilistas,
que podría aumentar el interés de los compradores de tiendas y
grandes almacenes, obviamente el otro eslabón esencial de esta cadena.

La revista ELLE ha lanzado un importante trabajo sobre la creación que
forma con esta promoción de jóvenes talentos que conozco, que admiro
y cuyos logros me alientan tanto como las dificultades me afectan.
Para concluir, quisiera felicitar a su directora, Valérie Toranian, por
esta iniciativa, porque sin el apoyo de la prensa, que pueden
¿creadores? Observo que esta iniciativa se inscribe además en dos
otras dimensiones esenciales de mi acción: por una parte, la
democratización de la cultura, que, en el caso de la moda, es absolutamente
esencial, porque la moda no debe reservarse a unos pocos; otros
parte, el digital, que va a engendrar, allí también, revoluciones
importantes. Por lo tanto, me encanta salir con nuestro próximo Rendezvous
en el mes de mayo, en la Escuela de Bellas Artes. Querida Valerie Toranian,
os encontraréis allí para celebrar de nuevo la creación y considerar la
regreso de septiembre, rico de todos estos nuevos proyectos.
Por último, sé que algunos de ustedes han hecho la dolorosa elección de
venir aquí, más bien que al desfile de Dries Van Noten o de Yohji Yamamoto.
Me hubiera gustado verlos yo mismo, por desgracia las limitaciones de un
agenda del ministro no permitían hacer otra cosa. Yo los
con el pensamiento. Me encantaría hacer de ellos mis invitados de honor
en una próxima cena de la moda que se celebrará aquí mismo. Con ustedes
lo espera.

Le doy las gracias.