Für sie ist der Geschmack nach maßgeschneiderter Eleganz und die Verteidigung umweltbewusster Überzeugungen nicht unvereinbar. Weit weg. Das beweist sie mit dem von ihr gegründeten Modehaus Marielle Maury. Portrait.

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Es ist ein Haus für die Kreation von Brautkleidern wie keine andere. Gegründet im Jahr 2013, in Montpellier, dieAtelier Marielle Maurynach ihrer Designerin benannt, wurde im Januar 2020 die erste zertifizierte Werkstatt BIO GOTSein Gütesiegel, das die Achtung der Umwelt und der sozialen Bedingungen der Arbeitnehmer in der gesamten Produktionskette garantiert.

Eine Leistung für dieses Haus, das nach Abschluss der Hochzeitszeremonie seinen Outfits ein zweites Leben schenkt, indem es ihnen einen Platz in der Prêt-à-porter-Garderobe ihres Besitzers gibt. « Kunsthandwerker sprechen lieber darüber, was sie tun und wer sie sind », versichert Marielle Maury, 2022 Preisträgerin der Modeausschreibung des Kultusministeriums. Interview mit einer leidenschaftlichen Designerin.    

Warum haben Sie angefangen, Brautkleider herzustellen?

Mein persönlicher Geschmack brachte mich dazu, schöne Materialien und anspruchsvolle Schnitte zu verarbeiten, die genau die sind, die man in der Welt der Hochzeit findet. Abgesehen von diesem besonderen Ereignis und einigen seltenen Anlässen hat man heute wenig Gelegenheit, sich mit anhaltender Eleganz zu kleiden.

Die umweltbewusste Dimension scheint untrennbar mit Ihrer Tätigkeit zu sein, sie scheint sogar in ihrer DNA zu sein...

Dieses DNA-Wort kommt mir richtig vor. Die Sensibilität für die Umwelt kommt von meiner Erziehung und meiner Familienkultur. Nach meinem Wirtschafts- und Tourismusstudium habe ich acht Jahre in einem regionalen Naturpark gearbeitet. Die Natur, ob Pflanze oder Eis auf der Windschutzscheibe von Autos, erstaunt mich immer wieder. Im Gegenzug denke ich jedes Mal, dass wir sie nicht zerstören sollten. Dieses Bewusstsein und Engagement spiegelt sich natürlich in meiner Tätigkeit wider. Es kommt nicht in Frage, dass ich Freude an meiner Arbeit habe, aber dass im Gegenzug eine Person oder die Natur dafür bezahlt. Der Textilsektor ist einer der umweltschädlichsten und ausbeuterischsten des Menschen. Daher mein Ansatz, die GOTS-Zertifizierung zu erhalten. Dabei werden zwei Parameter berücksichtigt: einerseits der soziale Aspekt - die Arbeitsbedingungen der in der Textilindustrie Beschäftigten - und andererseits der Respekt vor der Natur, d. h. es gibt keine Pestizide, Inputs oder GVO in den Produkten.

Die Natur, ob Pflanze oder Eis auf der Windschutzscheibe von Autos, erstaunt mich immer wieder. Im Gegenzug sage ich mir, dass wir sie nicht zerstören dürfen

Woher beziehen Sie Ihre Rohstoffe?

Ich versuche, so viel wie möglich aus Frankreich zu beziehen, aber um meine Produkte zertifizieren zu lassen, müssen meine Lieferanten selbst zertifiziert worden sein, daher, zusätzlich zu Frankreich, der Einsatz von Produzenten in Italien, Deutschland und Belgien, in jedem Fall in Europa.

Was ist mit der zweiten Dimension der GOTS-Zertifizierung?

Jeder Lieferant muss mir nicht nur ein GOTS-Zertifikat schicken, sondern auch ein Qualitätszertifikat, das die Unschädlichkeit der Produkte garantiert. Jeder testet die Materialien, die er verwendet. Die Farbstoffe müssen beispielsweise den Spezifikationen entsprechen, und die Verwendung von Metallen ist verboten. Für die von mir verwendeten aluminiumbeschichteten Knöpfe muss ich nachweisen, dass kein verbotenes Material vorhanden ist. Das Gleiche gilt für Wolle: Ich muss beweisen, dass sie nicht aus tierischen Praktiken stammt. Das Lastenheft wird jedes Jahr überarbeitet, so dass neue Anforderungen entstehen, um sicherzustellen, dass das, was ökologisch und sozial verantwortlich ist, so nah wie möglich kommt.

Einige Unternehmen bemühen sich, lokale Rohstoffe zu beschaffen, müssen ihr Produkt dann aber exportieren und damit den gesamten ökologischen Nutzen ihres Prozesses zunichte machen. Wie kann man dieser paradoxen Situation begegnen?

Dieses Jahr habe ich mir die Frage für eine Kundin gestellt, die in Kanada wohnt und mir ihr Kleid aus der Ferne machen ließ. Sie heiratete in Griechenland und blieb auf dem Weg, um ihr Kleid zu holen, aber das hielt mich nicht davon ab, mich zu fragen, ob das alles Sinn macht. Trotzdem weiß ich, dass mein Kundenpool gross ist. Die Idee ist auch, meinen Onlineshop auszubauen. Ziel ist es, alles im Vorfeld umzusetzen, damit die Kundin ihr Produkt so nah wie möglich am Entscheid erhält. Ich verkaufe nur ein paar Teile pro Jahr im Online-Shop, aber seit der Einführung vor drei Jahren habe ich nur ein Feedback zu einem Größenfehler erhalten.

Wie wollen Sie die Subventionen des Kulturministeriums nutzen?

Die Idee ist, diese Mittel zum einen zu nutzen, um das handwerkliche Know-how zu nutzen, das eine Arbeit der Nähe ist, die alle Qualitäten hat, die man in der nachhaltigen Entwicklung findet, und zum anderen, um genau den Online-Shop zu entwickeln, und insbesondere das sogenannte «Prêt-à-porter»-Sortiment. Ich wünsche mir, dass diese Hochzeitskleidung später getragen werden kann. Das Ziel ist nicht, Tausende von Exemplaren herzustellen. Wir bleiben auf einem umweltfreundlichen Luxusprodukt mit persönlicher Beratung. Ich gehe immer von den Bedürfnissen der Person aus. Mein maßgeschneiderter Ansatz prägt die Art und Weise, wie ich Prêt-à-porter sehe, die für große Anlässe bestimmt bleibt. Diese Linie richtet sich in erster Linie an die Braut, aber auch an alle Frauen, die sie umgeben, Mama, Schwester, Cousinen, Brautjungfern... Zumal in dieser schicken und umweltfreundlichen Modenische noch sehr wenig geboten wird.

Als Designerin berücksichtige ich alles, von Anfang bis Ende, was die Verbindung mit der Person beinhaltet, wie sie sich bewegen wird, wie sie sich in ihrem Kleid fühlen wird

Und was ist mit dem ersten Aspekt, der Wertschätzung der handwerklichen Arbeit?

Wir würden es mit kurzen Videos machen. Die Idee ist, eine Geste oder eine Reflexion im Vorfeld der Arbeit zu erzählen, um irgendwie den untergetauchten Teil des Eisbergs zu zeigen. In der Mode sieht man nie die Arbeit, die man an der Person machen kann, ihre Figur, ihre Proportionen, wie man den richtigen Stoff für den richtigen Schnitt verwendet, es ist ein Know-how, das man allgemein Nähen nennt, das ziemlich unbekannt ist. Wir sind eine Gruppe von Designerinnen von Brautkleidern, die sich nach der Covid-Krise zusammengeschlossen haben, und wir haben festgestellt, dass wir unter diesem Mangel an Wissen leiden. Wir arbeiten nicht in der Haute-Couture-Branche, aber wir sind auch keine Retuscheure, wir sind in einer mittleren Nische, wo wir abwechselnd Stylistin, Modellbauer, Näherin, Werkstatterste sind... und ein Unternehmer, der eine Strategie haben soll, um voranzukommen. Die Idee ist, das Know-how im Herzen der Schöpfung in Bildern ohne Demonstration auszudrücken.

Eine Art Bildpädagogik, kurz gesagt...

Das ist es. Es ist ein spezifisches Know-how für unabhängige Designerinnen. Als Designerin von Brautkleidern berücksichtige ich von Anfang bis Ende alles, was die Bindung an die Person beinhaltet, wie sie sich bewegen wird, wie sie sich in ihrem Kleid fühlen wird. Das Ziel ist natürlich, dass sie sich sicher fühlt, dass sie sich wohl fühlt, dass sie irgendwie «an der Spitze ihres Tops» ist und trotzdem sie selbst bleibt. Es ist ein heikles Gleichgewicht, das nur von Mensch zu Mensch erreicht werden kann, im Laufe der Zeit. Es mag widersprüchlich erscheinen, eine Prêt-à-porter-Kollektion zu entwickeln, aber in Wahrheit ist es ein Hin und Her zwischen den Stücken.

Man denkt an die Automatisierung, die heute in der Modebranche zunehmend präsent ist. Was denken Sie darüber?

Automatisierung ist ein großer Fortschritt, aber wir bleiben auf einem nicht animierten Objekt. Man geht und trägt seine Schultern auf eine bestimmte Art und Weise, man hat Arme und Beine, all diese grundlegenden Besonderheiten der Kleidung. Es gibt die Tatsache, dass wir uns bewegen und fühlen, aber keine Maschine kann uns das sagen. Manche Leute fühlen sich unwohl, wenn es zu leicht ist, andere, wenn es zu schwer ist. Die Idee von Videos ist auch ein poetischer Ansatz.

Das Atelier Marielle Maury in 4 Terminen

2013: Gründung des Atelier Marielle Maury

2020: Atelier erhält GOTS Umweltzeichen

2021: Einführung von Hybriden, « die Kapselkollektion, die die Codes bricht »

2022: Das Atelier Marielle Maury ist Gewinner der Modeausschreibung des Kultusministeriums